Champagne Comte de Brismand Brut Reserve
Výrobce je překvapivě skromný, na etiketě je jen malým písmem uvedeno, že to vyrobil jakýsi VPP. Prostě supermarketový výrobek se vším všudy – v německém Lídlu mě zlákala cena, baťovských 17 EURO. Ještě údaj o 12,5% alkoholu a na zadní etiketě doplňující informace o složení: odrůdy Pinot Noir, Pinot Meunier a Chardonnay. Víc asi nemá cenu hledat, k vlastnostem podobných průmyslových vín patří neurčité a průběžně proměňované složení. Číst dál
Dnes dva ryzlinky rodiny Haagů, dvě vinařství s nejvyšším ratingem v ročence Gault und Millau, ale ve skromném provedení, jednou jakostka (QbA) a podruhé kabinett. Obě vína jsou z ročníku 2022 a v zásadě jde o to, zda kupovat jakostku nebo zda stojí za to si připlatit za kabinett. Kabinett je sice (papírově) nejnižší přívlastek, ale jednak ryzlinkům svědčí a jednak se ukazuje, že kabinetům bude svědčit i ročník 2022. Číst dál
Pár poznámek z minulého týdne, kdy jsem na Mosele studoval, co znamená obrat „klasický ročník 2022.“ Dvě návštěvy vinařství a jeden nákup ve vinotéce, kde mají samá velká jména, všude jsem kupoval ročník 2022. Deset let jsem skromně přikyvoval na otázky, zda jsem přijel na Moselu jako turista, až letos jsem se začal přiznávat, že dovážím víno. Funguje to znamenitě, protože vinařství Karl Erbes tady všichni znají. Dopoledne mi Christian Hermann (Weingut Dr. Hermann) vyprávěl, jak se u Karla Erbese tři roky učil, odpoledne se rozpovídal someliér ve vinařství Monchhof, kde Karl Erbes v devadesátých letech dělal létajícího winemakera. Ani nemusel létat, Monchhof je jen pár set metrů od Erbesova domu, a Karl se synem se tam kdysi starali o vinice i o sklep. Koupil jsem dva mladé polosladké kabinety, ostatně je tam kupuju skoro vždycky. Moc se mi líbí etikety vinařství s moselským oltářním triptychem. A taky mají posezení na zahradě a spoustu vín vychlazených, takže nemusím řešit teplotu. Číst dál
Heslem ročníku 2021 byla vysoká kyselina, o ročníku 2022 se zatím píše jako o „klasickém ročníku.“ Tak to alespoň psali Mosel Fine Wines a já jsem minulý týden na Mosele luštil, co to doopravdy znamená. Samozřejmě to bude v každém vinařství jinak a já se teď budu zabývat hlavně ürzigským vinařstvím Karl Erbes. Číst dál
Po sedmi měsících, kdy jsem jezdil jen kolem baráku na nákupy, jsem se natěšil a domluvil si pár schůzek v Německu. Naběhl jsem si, bylo hrozné vedro a ucpané dálnice. Zatím jsem naživu, cesta je úspěšná, jen to cestování už není, co bývalo. Těsně před cílem jsem se pokoušel vyfotit pár šífů: Moselská královna se do objektivu vůbec nevešla, tak alespoň Moselská perla. Číst dál
Po týdenní pauze začnu statistikami. Podle prvních zpráv objem italského exportu vína v prvních třech měsících roku 2023 stagnoval (což je vzhledem k okolnostem dobrá zpráva) a jeho hodnota dokonce rostla (o 3,8% po započtení růstu indexu cen). Bavíme se o 1,8 miliardy EURO. Struktura nic moc, rostla především levná vína včetně sudovky. Poklesl prodej nejvyšších řad vín (tedy DOC a DOCG). Jako pididovozce jsem se obával většího růstu cen, maloobchodní ceny v Itálii ve druhé polovině roku rostly stejně jako v ČR (říká se, že růst cen ve velkých zemích Evropy táhl nahoru ceny v ČR). V první polovině roku jsem z Francie a Itálie přivezl vinařství, která zdražila jen minimálně. Čistě statisticky vzato, kdo meziročně zdražil o méně než 20%, ten vlastně zlevnil. Ale… uvidíme, co přinese druhá polovina roku. Číst dál
Loni v září jsem tady psal, že se v toskánských vinotékách běžně prodává sudovka (vino sfuso, kdybyste chtěli nakupovat) v cenách od 2,50 do 4 EURO. Koupil jsem několik vzorků a nebylo to nic pozoruhodného. V pátek jsem zajel do prodejny Školního statku Mělník, vyhlášeného producenta ryzlinků, milerek, vavřinečků a dalších typických mělnických odrůd. Chtěl jsem pár vín nového ročníku, koupil jsem milerku 22 a sylván 20 a řekl si o degustaci sudového ryzlinku. Byla to aromatická bomba, moc se mi líbil a odnesl jsem si petku, 1,5 litru za 126 kaček (6 Kč je za obal). Kam se hrabou toskánské sudovky! Mimochodem ve čtvrtek večer jsme byli s kamarádem v Praze na pivu. Půl litru desítky za 50 Kč, narvaná hospoda a všichni se vesele překřikovali. Kde je ta krize, o které všichni mluví? Číst dál
Je jedna věc, která mi dokáže zahnat chmury z toho, že mi dochází zásoby toskánského Sangiovese, a to jsou první moselské ryzlinky nového ročníku. Ostatně po březnové pražské degustaci se Stefanem Erbesem jsem mu z přebývajících vín nezabavil Erdenského Preláta 1994 nebo jiné velké víno, ale nejlevnější jakostku 2022. Bylo to první nalahvované víno nového ročníku a já jsem byl zvědavý, jaký ten nový ročník bude. Číst dál
Vytoužené jaro se dlouho flákalo a váhavě se přiloudalo až o prvomájovém víkendu. Stížnosti na počasí jsou typickým příznakem stáří a tak se nehodí připomínat, že v dobách před příchodem globálního oteplování jsem o stejném víkendu sjížděl Berounku (včetně nedobrovolného koupání) nebo venku opékal berana a prohýřil teplou noc. Všechno je proměnlivé! Číst dál
Meyer-Fonné je rodinné vinařství třetí generace, ale původem je to švýcarská rodina, která se přistěhovala do alsaského Katzenthalu ze Švýcarska v roce 1732. Dnes mají úctyhodných 18 hektarů vinic v sedmi obcích od Katzenthalu a blízkého Ammerschwihru až po Colmar. Z toho plynou velké rozdíly mezi vinicemi pokud jde o půdní složení, orientaci i svažitost. Mají vinice na pěti Grand Cru včetně krásného Wineck-Schossberg uprostřed Katzenthalu. Ehm, si přihřeju vlastní polívčičku, byl jsem tam několikrát kolem roku 2015. Bydlel jsem v Ammerschwihru a moc se mi tam líbilo. Kdyby byla dobrá záminka, hned bych se tam vrátil!
2022 Riesling Escherndorfer Lump Erste Lage, Horst Sauer
Ve skleničce je poměrně plná žlutá barva, na nose klasická ryzlinková aromata, citrony a silně bezový květ, spousta svěžesti a mokrý kámen z potoka jako důrazná připomínka ešerndorfských vápencových vinic. V chuti silná kyselina a středně plné tělo vyztužené malým zbytkovým cukrem – na první napití ryzlink působí příslovečně suchý jako Franky, ale s trochou pozornosti je malý zbytkový cukr poznat. Citrony, jablka, zase slaně kamenitý závěr, vyšší koncentrace a hodně dlouhá dochuť. S nápovědou technických informací je to 7,4 gramu kyselin a 5 gramů cukru. Na zadní etiketě je psaných 13% alkoholu, ale v technických datech jen 12,5%. S provzdušněním a ohřátím vystupují elegantní vápencové tóny a ustupuje reduktivně působící svěžest. Možná je to předzvěst toho, jak se bude víno v následujících letech vyvíjet. V předchozích letech s vyšším alkoholem ryzlink z Lumpa působil důrazněji a plněji, teď je o kus příjemnější a pitelnější.
Za mě je ryzlink letos opravdu lehčí v alkoholu a pokud jde o franckou bedýnku od Sauerů, obecně se dvě „základní“ kategorie, VDP.Ortswein a Erste Lage přiblížily. Kabinety neboli Ortsweiny získaly trochu větší plnost a serióznější projev, Erste Lage ubraly na alkoholu a získaly lehkost a pitelnost. Celkově je základní šestice milerek, sylvánů a ryzlinků vyrovnanější, v minulých letech býval mezi Ortsweiny a Erste Lage větší rozdíl. Erste Lage Silvaner a Riesling možná ztratily trochu majestátu, ale s vědomím, že víno nemám na to, abych se mu klaněl (ale na pití) to může být výhoda. Předpokládám (=domýšlím si), že čistě technicky to znamená jiné rozdělení hroznů podle zralosti: kabinety dostaly víc zralých hroznů, pozdní sběry o část zralých hroznů přišly. Za mě jsou všechny tři kabinety (Ortswein) letos jasně lepší než v několika minulých letech. Erste Lage milerce nižší voltáž určitě prospěla. Silvaner a Riesling byly dříve hodně plné, efektní a hodné obdivu – letos jsou víc přístupné, udělané na pití. Ale možná jsem si jen zvykl :-) a jestli ne, tak by se mi to takhle líbilo.
2022 Escherndorfer Riesling trocken VDP.Ortswein, Horst Sauer
Cha, tohle je hodně výrazný projev. Původně jsem chtěl napsat starobylý Riesling, ale hned mě napadlo, že to je vlastně moderní trend, takže se ty kategorie dialekticky překrývají :-) Ve skleničce je světlá citronově žlutá barva, na nose… je to jasně ryzlinkové se zralým ovocem (bez, citrusy, jablka) a zároveň plnější, zralejší než klasické ryzlinky, včetně důrazných kamenitě minerálních tónů. Číst dál
