Znovu je na etiketě odrůda (Pinot Noir) – jak nefrancouzské! Na zadní etiketě zase, navíc zmínka o ekologickém certifikátu Terra Vitis a o 13% alkoholu. Dvě dnešní odrůdy, tedy Pinot Noir i Gamay jsou (spolu se Sauvignonem) v centrální Loiřě tradiční, žádné kuriozity. Vápencový pás, který proslavil Burgundsko, se táhne Evropou od Pálavy na východě přes francký Escherndorf, burgundské Beaune a loirské Sancerre až k Doveru (a kdovíkamještě aneb Evropská Unie v praxi :-) Na úvodní fotce z února 2013 vinař Marc Thibault před starou stodolou v Pougny, kde mají výrobní halu. Číst dál
Archiv autora: pan Sklenička
Renesance Sauvignonů
Sauvignony přijely! Taky Pinot Noir a Gamay, jen pro úplnost. Venku slunce šílí, jako by už měl být 21. březen. Zatím odolávám pokušení vytáhnout stůl na zahradu a ochutnávat víno venku, ale už to brzy přijde :-) Zatím jsem jen otevřel dvě lahve a pustil si nahlas do repráků sedmdesátoletní koncert skupiny Rennaissance. Docela dobře to jde dohromady. Číst dál
Viognier 2018 IGT Umbria, Palazzone
Někdy v létě 2019 jsem přivezl láhev Stefanu Erbesovi, když jsem k němu na Moselu jel pro ryzlinky. Za týden mi psal že je to velmi dobré, poťouchle jsem odepsal, ať si užívá vynikajících umbrijských kyselin ročníku 2018. Umbrie i Toskánsko podle mých skromných znalostí mívají horká léta každoročně, přesto bílá vína nestrádají a mívají dostatek kyselin. Moje středoevropské představy o horkých ročnících dostaly zásadní ránu v červnu 2016, když jsem byl poprvé v orvietském vinařství Palazzone. Před polednem bylo 40 stupňů, odpolední degustace v okolních vinařstvích jsem zrušil, ale nikdo se neděsil horka. Vína ročníku 2016 byla standardní a s dostatkem kyselin. OK, Orvieto Classico, směs čtyř odrůd, je zřejmě alchymie a čarodějnictví, ale francouzský Viognier vypěstovaný na sopečných vyvřelinách u Orvieta by mohl napovědět, jak to doopravdy je. (orvietská vedra jsem zmiňoval i v textu tady, report z vinařství tady.) Číst dál
Pozdní sběr březnový
Zpráva o tom, že alkohol ničí koronavirus je nejspíš nepravdivá, ale dobře zapadá do mozaiky současného šílení :-) Radím nic nepodcenit a kdyby měla být dlouhá domácí karanténa, ať doma nechybí víno podle známé poučky: Bottle a day keeps doctor away! Za týden mají začít Grands Jours de Bourgogne a další týden Prowein. Pana Skleničky se to bohužel netýká, ale je zvědavý, jak do programu zasáhne virová epidemie (psáno v pátek, o víkendu se věci pohnuly a Prowein je odložen. V pondělí odpoledne byly zrušeny i Grands Jours, dubnový termín VinItaly zatím platí). Číst dál
Zralé nebo kopřivové Sauvignony?
V březnu 2016 jsem jako úvod k degustačním poznámkám o loirském Sauvignonu 2011 psal (tady), že jsou dvě velké, globálně rozšířené odrůdy, o kterých většina konzumentů neví, jak chutnají. Tou první je Cabernet Sauvignon, protože se vyskytuje téměř vždycky ve směsích. Nejslavnější bordeauxské kabernety mají podíl Merlotu, do nejlepších italských kabernetů se taky přidávají další odrůdy jako příměsi. Na čistý Cabernet Sauvignon narazíte zřídka. Číst dál
Make Beaujolais Great Again!
Héritage 2018 Moulin-à-Vent, Domaine Paul Janin et Fils
Héritage je (jak asi víte) česky dědictví, výběr toho nejlepšího z více než stoletých keřů na Janinově parcele Tremblay. To už je božoléský folklór, sto- a více let staré vinice propaguje každý druhý vinař z regionu. Sám sem taky dávám fotky nízkých tlustých a staře vypadajících keřů, v Beaujolais jich je hodně a jednou mi to objasnil Benoit Desvignes z Villié: Nemáme tolik peněz jako v Burgundsku, abysme mohli tak často vyklučovat staré vinice a vysazovat nové. Na druhou stranu, staré vinice dávají koncentrovaná vína s typickým charakterem, to je přesně to, co chytří milovníci vína vyhledávají. Beaujolais jako region je podceňovaný, místní vinaři se snaží vrátit ho na výsluní zájmu, a vína ze starých vinic jsou dobrý nástroj. Číst dál
Pozdní sběr: cla, zločiny, Prosecco a Beaujolais
Dnešní sbírku rozinek vyzobaných ze zpráv ze světa začnu americkými cly na víno. Americká vláda se rozhodla zatím nezavádět stoprocentní clo na evropská vína, ale ponechat v platnosti pětadvacetiprocentní clo. Američtí importéři se snaží dokázat, že cla jsou ke škodě Američanů i Ameriky. Všechno totiž souvisí se vším, hlavně výroba letadel, whisky, sýrů a vína. Čtěte dál, pro zábavu i poučení :-)
Staré vinice a Větrný mlýn
Dnes o Saprolite 2018 Moulin-à-Vent z Domaine Paul Janin et Fils. Domaine čili hrozny z vlastních vinic a vyšších 14,5% alkoholu, přesně jak jsem od ročníku 2018 čekal (ale bál jsem se zeptat). Už jsem psal o Janinově Tremblay, o pár EURO levnějším bratříčkovi Saprolite, že je vynikající až senzační, o to víc jsem se byl zvědavý na Saprolite. Číst dál
Další výborné Beaujolais 2018
Brouilly Terroir d’Odenas 2018, Maison Paul Janin et Fils
Další víno z nakupovaných hroznů, podobně jako základní Brouilly 2017 mě láká nízkým alkoholem (13%). Brouilly je z božoléských Cru největší (1260 hektarů vinic) a nejjižnější. Legenda říká, že jméno Brouilly je odvozené od Brulia, římského důstojníka, který sem odešel do výslužby. V půdě se mísí několik různých vlivů počínaje růžovou žulou, přes kamenitou suť a hlínu, kamenité naplaveniny a vápenec. Číst dál
SKB 82 – Všechno co jste chtěli vědět o Sauvignonech
Vinařské encyklopedie se vzorně shodují v tom, že nejlepší Sauvignony na světě jsou ze dvou francouzských obcí v údolí řeky Loiry, ze Sancerre a Pouilly-Fumé. Už to bude sedm roků, v únoru 2013 jsem byl na pár dní na Loiře. Dva dny jsme s Danem Brožem objížděli vinařství v Sancerre a Pouilly, jeden den jsme byli v centrální Francii pod Paříží. Přivezl jsem jednu bedýnku se Sauvignony od vinařství Reverdy (Sancerre) a Treuillet (Pouilly-Fumé), později ještě kabernety Bernarda Baudryho. Od té doby se to neopakovalo, protože Loira je daleko a Sauvignony českomoravskému většinovému vkusu úplně nevyhovují. Až letos v lednu přijel do Prahy Marc Thibault z Domaine de Villargeau s báječnými Sauvignony ročníku 2018. Číst dál
Chénas a Brouilly, dvě Cru Beaujolais
Do nabídky aktuální božoléské bedýnky jsem zařadil i vína z hroznů, které Janin nevypěstoval. Ta se lahvují pod jménem Maison Paul Janin et Fils a samozřejmě jsem byl zvědavý na rozdíly. Žádný velký objev se nekonal, vína Domaine Janin a Maison Janin si jsou stylově hodně podobná. Jak se dalo čekat, i nakupované hrozny pocházejí z ekologicky šetrného hospodaření. Mnohem víc se vína odlišují podle ročníku, dopředu prozradím, že ročník 2018 a 17 se liší víc než Janinovo Tremblay a Brouilly. Číst dál
Senzační Cru Beaujolais
Encyklopedie považují Moulin-à-Vent za nejdůležitější a nejlepší z deseti Cru Beaujolais, s Fleurie a Morgonem v závěsu. Apelace Moulin-à-Vent se původně měla jmenovat Romanèche-Thorins, podle stejného vzoru jako všechny ostatní v Beaujolais a Burgundsku. Když došlo na schválení apelace, místní vinaři dali bůhvíproč přednost větrnému mlýnu nad obcí Romanèche a pojmenovali apelaci po něm. Dnešní víno od Janinů dostalo jméno podle starého názvu parcely (Le Tremblay). Název se už dnes nepoužívá, původní Tremblay se dělí na několik menších parcel. Eric Janin říká, že Tremblay koupil jeho dědeček v roce 1937 a že nejlepší učebnicí pro něj byly dědovy a otcovy sešity, kam si zapisovali všechny práce během každého ročníku, teploty a postupy sklepních prací… Číst dál