Čas trhnul oponou a po moselských kabinetech Dr. Hermanna mám francké kabinety Jürgena Hofmanna z Röttingenu! Neodolal jsem lacinému úvodu, samo se to nabízelo. Poté, co jsem vychválil až neuvěřitelně kvalitní kolekci moselských ryzlinků a vzpomněl magazínu Mosel Fine Wines, který moselským kabinetům 2022 obecně věští velký úspěch, jsem začal otvírat degustační krabici vín franckého vinařství Hofmann (web) právě od dvou kabinetů. Číst dál
2022 Erdener Treppchen Riesling Kabinett -6- , Dr. Hermann
2022 Erdener Treppchen Riesling Kabinett Alte Reben, Dr. Hermann
Číst dál
Druhé kolo kabinetů Christiana Hermanna se vybralo samo, aby mi na třetí kolo zbyly dva různé kabinety z jedné vinice (první kolo bylo tady). Piesport a Wehlen jsou dvě ikoncké ryzlinkové obce, ale výrobce napovídá, co bude lepší: wehlenský ryzlink dostal korkový špunt, piesportský má šroubovací uzávěr. Tak pojďme srovnávat. (Na úvodním obrázku most ve Wehlenu, za ním je vinice Wehlener Sonnenuhr.)
Číst dál
Otvírám první dvojici kabinetních ryzlinků Weingut Dr. Hermann z moselského Erdenu a na úvod přidám vzpomínku. Christian Hermann se při nákupu rozpovídal a vzpomněl si, že jeho vína kdysi dovážel do Čech Roman Farka. To byla pěkná náhoda, protože jsem první moselský ryzlink koupil kdysi právě od Romana a byl to Erdener Treppchen kabinett Dr. Hermanna. To muselo být někdy v roce 2010. Lahev jsem dlouho schovával na skříni v kuchyni a když jsem se v roce 2012 rozhodl odjet na pár dní na Moselu a zažít to na vlastní kůži, tak jsem podle adresy na etiketě hledal ubytování. V Erdenu jsem nic nenašel, ale Dr. Hermann tam měl i adresu v Ürzigu, a tam jsem hned našel ubytování ve vinařství Karl Erbes. Kruh se uzavřel, zdravím Romana Farku do budějovické Farkatéky! Číst dál
Champagne Comte de Brismand Brut Reserve
Výrobce je překvapivě skromný, na etiketě je jen malým písmem uvedeno, že to vyrobil jakýsi VPP. Prostě supermarketový výrobek se vším všudy – v německém Lídlu mě zlákala cena, baťovských 17 EURO. Ještě údaj o 12,5% alkoholu a na zadní etiketě doplňující informace o složení: odrůdy Pinot Noir, Pinot Meunier a Chardonnay. Víc asi nemá cenu hledat, k vlastnostem podobných průmyslových vín patří neurčité a průběžně proměňované složení. Číst dál
Dnes dva ryzlinky rodiny Haagů, dvě vinařství s nejvyšším ratingem v ročence Gault und Millau, ale ve skromném provedení, jednou jakostka (QbA) a podruhé kabinett. Obě vína jsou z ročníku 2022 a v zásadě jde o to, zda kupovat jakostku nebo zda stojí za to si připlatit za kabinett. Kabinett je sice (papírově) nejnižší přívlastek, ale jednak ryzlinkům svědčí a jednak se ukazuje, že kabinetům bude svědčit i ročník 2022. Číst dál
Pár poznámek z minulého týdne, kdy jsem na Mosele studoval, co znamená obrat „klasický ročník 2022.“ Dvě návštěvy vinařství a jeden nákup ve vinotéce, kde mají samá velká jména, všude jsem kupoval ročník 2022. Deset let jsem skromně přikyvoval na otázky, zda jsem přijel na Moselu jako turista, až letos jsem se začal přiznávat, že dovážím víno. Funguje to znamenitě, protože vinařství Karl Erbes tady všichni znají. Dopoledne mi Christian Hermann (Weingut Dr. Hermann) vyprávěl, jak se u Karla Erbese tři roky učil, odpoledne se rozpovídal someliér ve vinařství Monchhof, kde Karl Erbes v devadesátých letech dělal létajícího winemakera. Ani nemusel létat, Monchhof je jen pár set metrů od Erbesova domu, a Karl se synem se tam kdysi starali o vinice i o sklep. Koupil jsem dva mladé polosladké kabinety, ostatně je tam kupuju skoro vždycky. Moc se mi líbí etikety vinařství s moselským oltářním triptychem. A taky mají posezení na zahradě a spoustu vín vychlazených, takže nemusím řešit teplotu. Číst dál
Následující týdny budu na blogu otravovat s bublinami a moselskými ryzlinky. Cestou z Mosely jsem se zastavil v Lídlu pro nějaké pečivo na cestu a přikoupil šampaňské za 16,99 EURO. Bylo už horko, tak jsem si to raději ověřil na kalkulačce, 408 kaček. Hned vedle byl druhý supermarket jménem EDEKA, kde jsem ukořistil čtvero dalších bublin (Wolfberger, MUMM, Mittnacht) v celkové ceně 32,96 E (790 kaček). Bylo po desáté ráno a teplota se blížila třicítce. Bylo to napůl jako ve snu a napůl jako ve filmu. Číst dál
Heslem ročníku 2021 byla vysoká kyselina, o ročníku 2022 se zatím píše jako o „klasickém ročníku.“ Tak to alespoň psali Mosel Fine Wines a já jsem minulý týden na Mosele luštil, co to doopravdy znamená. Samozřejmě to bude v každém vinařství jinak a já se teď budu zabývat hlavně ürzigským vinařstvím Karl Erbes. Číst dál
Po sedmi měsících, kdy jsem jezdil jen kolem baráku na nákupy, jsem se natěšil a domluvil si pár schůzek v Německu. Naběhl jsem si, bylo hrozné vedro a ucpané dálnice. Zatím jsem naživu, cesta je úspěšná, jen to cestování už není, co bývalo. Těsně před cílem jsem se pokoušel vyfotit pár šífů: Moselská královna se do objektivu vůbec nevešla, tak alespoň Moselská perla. Číst dál
Marek Ťápal a Jiří Kolář si od města Přerova pronajali pozemek a v roce 2014 na něm vysadili vinici. Už jsem o tom psal tady a tady. Pozemek je malý a vína dělají vlastně málo, ale už udělali několik vynikajících vín. Na vinici mají Chardonnay, Kerner, Tramín, Hibernal a Pinot Noir. Vymysleli si k tomu celou prezentaci postavenou na přerovských pravěkých vykopávkách a svérázné ambaláže. Abych to zkrátil, mě před několika lety dostali barikovanou šardonkou, taky Kerner byl dobrý. Je možné, že v tom hraje jistou roli podcenění, protože kdo by čekal úžasné víno z Přerova? Ale za Tramín 2022 dám ruku do ohně, je výborný. Číst dál
Hned na začátku prozradím dva kritické body, 14,5% alkoholu a barikové sudy. Včera jsem vychválil Pinot Nero s 12,5% za nízký alkohol, takže mám důvod k opatrnosti. Zrovna tak jsem chválil základní nerezové Chianti CS 2020 za lehký projev a příjemnou pitelnost, a Vertunno se očividně umisťuje někam jinam, na opačný konec stupnice. Ale je to nejspíš tak, že vinařství záměrně rozdělilo hrozny a vyrobilo dvě vína s odlišným projevem. Číst dál