V pátek ráno jsem vyložil paletu Carmignana z Fattorie Ambra, celý den jsem otvíral krabice a skládal sestavy pro jednotlivé účastníky bedýnek. Směs lehké fyzické práce a soustředění skončila naprostou únavou, v šest večer jsem si řekl Degustace volá a nechal poslední bedýnky na sobotu. Jako referenční vzorek jsem použil dva nebo tři dny otevřené Vino Nobile a dál už to šlo přehledně: Carmignano Montefortini 2016 a Carmignano Santa Cristina in Pilli 2016 a 2015.
Degustační poznámky z výběru vín na soutěž. Vypadá to náramně, ale nese to s sebou spoustu obtíží. Jalově čekám, až mi ve Florencii naloží paletu vína, nic s tím nemůžu udělat a jen čekám na telefon :-) Když mě omrzelo opravovat střechu a plot nebo sbírat v lese houby, otevřel jsem si baterii lahví a vybíral, která vína poslat soutěžit. Obtíž je s tím, že mi potom doma zbyde deset otevřených lahví (a co s nimi, žejo) a že za každý soutěžní vzorek se platí přihlašovací poplatek. Proto je dobré vybírat konzervativně a na jistotu. Jistota je ovšem u soutěžních hodnocení nonsens, protože nikdo neuhodne, jak která porota rozhodne. V počátcích jsem míval štěstí, ale několikrát už mi poroty zadupaly do země vína, na která bych přísahal (nejmíň jednou jsem byl přitom jako jeden z hodnotitelů). Když mi v srpnu Stefan Erbes nabízel do soutěže (zadarmo) Erdenského Preláta, vzpomněl jsem si na jeden takový případ a odpověděl: To si ho raději vypijeme sami! Přesto pořád pokouším štěstí. V říjnu se na PWT budou hodnotit (mimo jiné) slaďáky a Sangiovese, takže jsem vytáhl vzorky toskánského Vino Nobile z Gracciana. Číst dál
Dávejte pozor, dneska konečně napíšu něco zajímavýho. Nebude to totiž z mojí hlavy, všechno jsem opsal z cizího. A začneme problémem, který mučí milovníky vína prvních pět let existence (a některé doživotně) podobně jako hifisty otázka, jestli jsou zlaté konektory lepší než stříbrné. Odborně se to jmenuje Travel Shock. Přivezete si lahev moravského vína do Prahy a tady najednou chutná jinak. Za mých junáckých let se zhusta vozila vína nefiltrovaná a nesířená, ale to už dnes (s vyjímkou sudových vzorků) vypadá jako doba kamenná. Takže obecně, když převezete víno z bodu A do bodu B, je možné, že bude v bodě B chutnat jinak, než chutnalo v bodě A?
2017er Erdener Treppchen Riesling kabinett, Karl Erbes
Pro mě dlouhodobě nejoblíbenější kabinet, tentokrát z téměř vyprodaného ročníku. Brčálově zelená lahev se šroubovacím uzávěrem. Ve skleničce středně plná citronově žlutá barva, krásně čirá. Na nose zralé citrusy, lípa a tropické ovoce, vyšší intenzita. V chuti lehké (7,5% alkoholu), s výraznou kyselinou a ovocným projevem. Citrusy, ananas, vyzrálý physalis, s časem a provzdušněním meruňky. V závěru náznakem grepová hořčina a kamenitá mineralita. Vyšší zbytkový cukr, ovoce, čistota a harmonie. Hned po otevření se v chuti hodně prosazovaly bezové tóny a víno působilo lacině, po několika hodinách a bez bezu je výborné. Díky nižšímu alkoholu je to bezpečné pití i při větších dávkách. Číst dál
Opakování degustačních poznámek o dvou vínech z DOCG Carmignano. O vinařském regionu Carmignano a vinařství Fattoria Ambra jsem už psal tady, dnes jen otevřu dvě vína ze dvou místních významných vinic, Elzana a Montalbiolo. Ambaláž vezmu najednou, obě lahve mají (kromě podkladové barvy etikety) stejnou. Klasická bordeauxská lahev, celokorek, hodně střídmá etiketa. Žádné obrázky a jen dva fonty písma. Obě vína se téměř shodují vzhledem. Temně rudá karmínová barva s kávovým odstínem, Elzana je (možná) o čárku světlejší než Montalbiolo.
Carmignano Riserva Elzana 2015, Fattoria Ambra
Číst dál
Já vím, že se to nemá dělat, ale tak rád bych si teď přisadil: Vždyť jsem to říkal! Vzpomínám na údiv nad prvním vzorkem ve skleničce při degustaci ve vinařství (popisoval jsem to tady, jestli tohle dokonalé víno má být základní Morgon, tak co může přijít potom?) pozvedám skleničku k západajícímu slunci a posílám velikou gratulaci. V nejprestižnější francouzské vinařské ročence Revue du Vin de France jsou tři hvězdičky *** nejvyšší možné ocenění a znamenají absolutní světovou špičku. Doposavad neměl v nikdo v Beaujolais tři hvězdy, jen šest nebo sedm vinařství mělo dvě. Proto prosím pozor: jako vůbec první vinařství z regionu Beaujolais teď získalo v RVF rating *** Domaine Louis Claude Desvignes, které pan Sklenička pyšně dováží od roku 2015. Veliká gratulace do Morgonu, moc vám to přeju! Číst dál
Při pátku dám opakování květnového textu o toskánské apelaci Carmignano a dvou vínech z Fattoria Ambra (web) v souvislosti s aktuální nabídkou Skleničkovské bedýnky se dvěma víny s nejprestižnějším italským vinařským oceněním, Tre Bicchieri Gambero Rosso. Původní fotku z Wikïpedie nahradím vlastní fotkou z Florencie 2007. Je to ilustrace všech potíží, na které narazíte, když chcete vyprávět o toskánských symbolech (jako je právě Florencie). Jak to mám vyfotit a oříznout, aby to dávalo smysl? Možná by ta fotka vyšla líp z drahého foťáku, ale já ty prachy raději utratím za cestu do Florencie, Sieny a Pisy. V Toskánsku je tolik výhledů, barev, odstínů… a taky vůní, chutí, harmonií, podnětů k přemýšlení. Už jsem tady citoval nedávné verše florentského renesančního básníka Angiola Poliziano:
Tma sedá Arno černě svítí
slunce se šetří na ráno
zbývá jen najít důvod k žití
a mám vyhráno Číst dál
Dva dárky od dovozce Jiřího Hrona. Začnu Sylvánem z ročníku 2014. Shodou okolností jsem byl ve vinařství skoro přesně před čtyřmi roky, vlastní poznámky na blogu mi dosvědčují, že jsem totéž víno degustoval s paní Anne-Caroline Bernhard na konci srpna 2015. Tehdy se mi vinařství, vína i majitelé moc líbili, ale nakonec jsem přivezl vína z husserenského Kuentz-Bas. Znova jsem o dovozu přemýšlel po roce nebo později, ale to už jsem věděl, že Bernhard má českého dovozce a nechtěl jsem mu lézt do zelí. Čtyři roky staré poznámky jsou tady, dnes tedy znova. Číst dál
Jestli se vám zdá, že s další bedýnkou spěchám, tak máte pravdu. Přesně před třemi týdny jsem tady nabízel burgundské Pinoty a teprve v pondělí jsem je rozeslal účastníkům. Pospíchám a nemám klid, protože do příští bedýnky jsem našel hned dvě toskánská vína, oceněná nejprestižnějším italským vinařským oceněním. Tre Bicchieri (3 skleničky) uděluje každoročně ročenka Gambero Rosso nejlepším italským vínům, na degustacích s malinkou nadsázkou říkám, že pro tenhle diplom by italští vinaři vraždili. Navíc je to vinařství za malého a téměř neznámého regionu v Toskánsku, asi deset kilometrů od Florencie. Oblast se jmenuje Carmignano a vinařství je Fattoria Ambra. Číst dál
Jen zpaměti lovím, že vinice Premier Cru tvoří asi polovinu celé rozlohy apelace Maranges (to je hodně, jinak Maranges AOC má jen 156 hektarů). K vínu i k vinařství mám velkou náklonnost, ve vinařství jsem byl poprvé v roce 2007 a byla to pro mě důležitá návštěva. Poprvé ještě s Markem Bouthenetem, po čase v roce 2015 jsem s jeho synem Antoinem degustoval La Fussière a bylo úplně jiné než ve letech 2007 a 2009. Tipoval jsem, že Antoine změnil výrobní postup a nechal odstopkovat hrozny, a uhodl jsem. Antoine převzal vedení podniku a přinejmenším u La Fussière nechává kvasit odstopkované bobule. První dojem v roce 2015 byl přitažlivě ovocný, v dalších letech se vlivem ročníku víno měnilo. Číst dál
Crémant de Bourgogne Brut, Marc Bouthenet
Před čtyřmi lety jsem měl (dřívější ročník) v bedýnkách nazvaných Naslouchejte šumu! Do té doby jsem Crémanty z Pinotu Noir nemusel, ale na tomhle mě zaujaly dvě věci: byl dokonale odrůdový a zároveň měl typické charakteristiky Bouthenetových tichých Pinotů: ovoce, kyselinu a mineralitu. A do třetice, což tady ocení málokdo, pro Boutheneta ho vyrábí Louis Picamelot, nejobdivovanější burgundský výrobce Crémantů. Antoine Clerc mi prozradil, že do Maconu k Picamelotovi vozí sklizené hrozny a všechno ostatní už za ně dělá Picamelot. Dokonce (prý) uchovává zásobu tichých vín z předchozích ročníků jako základ pro míchání různých ročníků. Takže klasický šampaňský postup, přesto dodám, že v různých ročnících bývají různé sklizně a v případě problémů se jako první škrtá Crémant – jako v ročníku 2016, který zničily kroupy. Číst dál
Tak už je to oficiálně na etiketách, Antoine Clerc je součástí názvu vinařství. Zásilka burgundského vína Domaine Bouthenet-Clerc přijela večer před osmou, kapka radosti v jinak mizerném týdnu. Chvíli po osmé už jsem kontroloval základní Pinot Noir. Číst dál
