Vyjel jsem s dcerou na pár dní za teplem a za vínem, užít si pocitu, že věci jsou tak jak mají být. Do blízké vinařské oblasti. Pravidelní čtenáři poznají kam, ostatním to řeknou poslední fotky. Dáma (nebo socha) na první fotce se nepochybně jmenovala Marie. Číst dál
Na italské degustace se většinou nechám chytit. Hlavně když jsou na seznamu obskurní bílé odrůdy jako Pecorino, Passerina, Verdicchio, nebo z jiného konce italské boty Fiano a Falanghina. Ono na nich vlastně není nic obskurního, vína jsou to už dávno seriózní, jen v našich konzervativních končinách se minoritní lokální odrůdy hůř prosazují. Tak jsem ve středu vyrazil do pražského restaurantu Nuance na degustaci vinařství Ciù Ciù z italského Marche. Pořádal Foltýn Wine a vedl exportní manager Paolo Agostinelli.
2015er Kestener Herrenberg Pinot Noir unfieltriert, Günther Steinmetz
Pokračuju ve zkoumání raritních červených vín z Mosely, tentokrát Pinot Noir pěstovaný na břidlicovém podloží. Zatříděno jako jakostka (Deutscher Qualitatswein), 12% alkoholu. Burgundská lahev a střídmá modro-zlatá etiketa. Ve skleničce je nápadně kalná oranžově cihlová barva, varování na etiketě (nefiltrované) je zcela na místě. Velká viskozita. V harmonické (a nepříliš intenzivní) vůni je jen málo ovoce (švestkový kompot), spíš jemné koření. Ve vinařství jsem si poznamenal i dřevo, skořici a hřebíček, doma je vůně víc spojená a komplexní. V chuti suché a koncentrované, na Pinot hodně plné v těle. Kyselina nevyčnívá a je dobře spojená se zrale ovocným a zemitým tělem. Pěkná mineralita a štiplavě kořenitý závěr (sud). Projevem napůl cesty mezi severským projevem a ovocností, kterou břidlice propůjčuje ryzlinkům. Kromě odrůdy a použití barikového sudu nemá moc společného s typickým německým Pinotem ani s Burgundskem. Číst dál
Stručný fotoreport z pondělních degustací v pražském hotelu President. French Wine Discoveries je komerční projekt určený profesionálům (především dovozcům vín). Přivezl do Prahy 16 vinařství a jednoho výrobce koňaku. Za čtyři hodiny jsem docela podrobně přechutnal 13 z nich. Číst dál
Pinot Noir a Merlot, dvě vína z Weingut Günther Steinmetz z moselského Braunebergu. Oficiálně to jsou tichá červená vína a žádná roséčka, ale naslepo je hlavně Pinot světloučký jako poctivé rosé. Samozřejmě je problém se zatříděním. Pinot je deklarovaný jako zemský, Landwein der Mosel, a Merlot jako jakostka (Deutscher Qualitatswein). Už jsem psal, že ještě před rokem bych červené víno z Mosely odzíval, ale nalomil mě listopadový dovoz garnáčí z Capçanes. Srovnával jsem čtyři vína ze čtyř různých podloží (písek, jíly, vápenec a břidlice) a břidlice u mě jasně vyhrála. Minulý týden při výletu na (břidlicovou) Moselu jsem se objednal ve vinařství a požádal jsem speciálně o červená vína. Číst dál
Sebemrskačství na wineblog nepatří, tak jen stručně naznačím, co mi kazí náladu. Minulý týden odešli hrubovrbecký pan rídící František Okénka a básník Pavel Šrut, dlouholetý bavič i uspávač mých dětí. V sobotu se vrátil kardinál Beran a český prezident promluvil na sjezdu KSČM. Současné počasí přeje vysedávání na zahradě a popíjení ryzlinků, sylvánů nebo Pinotů, ale popisovat vína blahobytně zkonzumovaná o víkendu mi připomíná slova populární písně „parník se potápí, kapela hraje.“ Ze Šrutovy knížky Příšerky a příšeři opíšu závěrečnou Báseň na slovo smrt.
Napsal jsem vám báseň
na zlé slovo smrt,
neboť se mi zdálo,
že takových básní
je pro děti málo. Číst dál
Osm hodin za volantem, ale odpoledne azůro a 22 stupňů. Na Mosele byl nádhernej den. Číst dál
Na úvodní fotce kromě ryzlinku u nová kniha, kterou jsem si vyzvedl v pátek. Studuju na dochtora! Dále jen o rýňáku ze slavného franckého Premier Cru Escherndorfer Lump. O vinici jsem už tady psal, pocházejí z ní proslavené Sylvány, a protože jsme v Německu, je tam vysazeno i něco rýňáku. Podloží je typický Muschelkalk čili vápenec se zbytky ulit druhohorních mořských živočichů. Nevím, jestli nevědomky nekopíruju někoho jiného, když zdejším Sylvánům říkám německé Chablis. Číst dál
Začalo léto, všechno se daří! Pondělí přineslo azurovou oblohu a počínající letní počasí. Jestli jsem v předchozích letech oslavoval jaro fotkami ze zahrady, letos jsem to nestihl. Jaro bylo rychlejší než uzávěrka foťáku. Po německém ProWeinu přijde tuto neděli VinItaly, což znamená, že v Německu i v Itálii budou nalahvovaná nová vína. Itálii zatím odkládám, protože příští týden budou všichni na veletrhu, ale příští týden chci přivézt moselské ryzlinky. Od lednové degustace v Praze jsem vinařství Karl Erbes a jeho ryzlinky nepropagoval, a už je to tady! Číst dál
Nejdůležitější věc, kterou jste se mohli za mého mládí naučit v socialistické škole, byla tři pravidla pro výběr vína.
1) Vždycky si vyberte sedmičku (lahev 0,75 litru) a nikdy litrovku.
2) Vždy berte víno uzavřené korkem. Kovové nebo plastové uzávěry nebrat!
3) Vždycky odrůdová vína (Tramín, Ryzlink) a nikdy známková vína s imbecilními názvy (Tři grácie, Bušek z Velhartic, Ostravský kahan). Už několik filmových režisérů se vyjádřilo, že zmíněná tři pravidla byla to jediné, co si v sedmdesátých letech odnesli ze studií FAMU.
Sylvánské zelené pomalu upadá v zapomnění, pěstuje se už téměř jen v Alsasku a Německu (hlavně ve Frankách). Výměra moravských vinic pozvolna klesá, přestože na konci devatenáctého století prý bylo Sylvánu prakticky polovina plochy (to ještě měla Morava potenciál k velikosti). Za mizení výsadeb a nahrazování jinými odrůdami asi můžou kolísavé výnosy a pracnost. Nejistou sklizeň se náhradou Sylvánu na Moravě nepodařilo odstranit, tak snad aspoň tu pracnost :-) Alsaské Sylvány asi nedokážou přilákat k odrůdě větší pozornost, ty francké by mohly. Číst dál
Nechtěl jsem do titulku napsat, že jsou extrémně minerální, ale nabízelo se to. Taky jsou hodně suché, ne jen tak německy. Když Egon Schäffer napíše trocken, většinou to znamená do jednoho gramu zbytkového cukru.
2014 Riesling VDP.Ortswein Escherndorf trocken, Egon Schäffer
Číst dál
