Už jsem mnohokrát psal o tom, že velká očekávání plodí velká zklamání, v životě i s vínem. Propíjím se zbylými lahvemi z alsaských bedýnek a levnější vína mi dělají velkou radost. U dražších vín úzkostlivě zkoumám, jestli projev a kvalita odpovídají vyšší ceně, samozřejmě s vědomím, že to podobně zkoumá pár desítek bedýnkářů. Možná je to tím, že to nemůžu ochutnávat naslepo, znám ceny, mám informace a nemůžu se od nich odstřihnout.
Biodynamický nesířený Zweigelt od Neziderského jezera (ale od výrobce z Kremstalu). Název odkazuje právě k absenci síry, Minimal Sulphur. 13,5% alkoholu a pekelný ročník 2010. Otevřel jsem ho jaksi neplánovaně a z trucu, jako kompenzaci za návštěvu, která na poslední chvíli nepřijela… ale to se tak podaří často, že to nejlepší přijde nečekaně.
Když jsem v říjnu přivezl plné auto moselských ryzlinků z Ürzigu, napsal jsem o cestě několik poznámek a pravidelní čtenáři si hned psali o vína. Tak se stalo, že jsem z pravidelné předvánoční ryzlinkové bedýnky polovinu rozprodal předem, včetně několika vín, které už ani v Ürzigu nejsou. Díky tomu bude letos vánoční nabídka ryzlinků pestřejší – přibudou dvě vína z Rheingau a účastníci si budou moci porovnat ryzlink ze slavné rýnské vinice Johannisberg s břidlicovým ryzlinkem z Mosely. Číst dál
Víno z nejvyšší, biodynamické řady husserenského vinařství a 13% alkoholu. Natřikrát jsem zkoušel správnou skleničku, poučený předchozími pokusy o tom, že čím serióznější víno, tím víc času a prostoru potřebuje. Nakonec skončilo ve velkém balónu určeném pro toskánský Merlot. Velká sklenička ho zakulatila a zahladila prvotní drsnost.
Pinot Noir 2011 Trois Chatteaux, Kuentz-Bas
Číst dál
Pokušení spočívá v tom, že mám posledních 6 lahví (vykoupil jsem zbytek ve vinařství) a musím se rozhodnout, jestli si ho nemám nechat na Vánoce. Pil jsem tohle víno v říjnu v Ürzigu u večeře s vinaři nechlazené a Karl Erbes doporučoval podávat je při pokojové teplotě, jako červené. Zkouším to tak i doma, protože na co bych jezdil za vinaři do Německa, Itálie nebo Francie, kdybych si nedal říct a nepoučil se :o) že jo?
2003 Ürziger Würzgarten Riesling Auslese*, Weingut Karl Erbes
Číst dál
Etiketa říká Appellation Alsace Controlée a přestože jsem tady nedávno psal, že alsaská apelace se vztahuje k původu hroznů a ne k odrůdám, stejně mě zpočátku zmátla málo známá odrůda Auxerrois. V Alsasku je jí údajně vysazeno na dva tisíce hektarů, ale je zřídkakdy se objevuje takhle sólově. Většinou se používá v Crémantu nebo ve směsi s Pinotem Blanc (a lahvuje se jako Pinot Blanc). Číst dál
Účastníky Bedýnek jsem už obeslal pravidelnou vánoční nabídkou moselských ryzlinků (uživatelé G-mailu ji zase budou mít ve spamovém koši :-), ale kromě tradiční Mosely mě lákají i další německé regiony. Večer jsem si s návštěvou otevřel čtyři rýnské od G.H. von Mumm, vinařství spojovaného víc s Champagne než s ryzlinky. Už v srpnu mě překvapily tím, jak byly hotové, důrazné a vyhraněné. O to radši jsem si je vyzkoušel znova.
Barikovaný Pinot Noir mě bavil už v říjnu v Hiltonu a znova před týdnem v alsaském Colmaru. Laurent Scheidecker ho dělá podle kvality hroznů jen 2-3 sudy, takže 600 až 900 lahví. Číst dál
Už v jednom z prvních (ještě předskleničkovských) textů o víně v roce 2006 jsem opěvoval francouzskou důslednost při označování vinařství a cest tak, aby chudák turista – cizinec našel cestu do sklepa a k vínu. Použil jsem přitom fotku z auta (nahoře), vyfocenou během čekání na zelenou v Ammerschwihru. Minulý týden jsem jel pro vína husserenského vinařství Kuentz-Bas a dočetl se, že za jeho vzestupem stojí nový majitel, ammerschwihrský biodynamik Jean-Baptiste Adam. Při průjezdu setmělým Ammerschwihrem mi secvaklo: tuhle fotku jsem měl přece na webu a současně s tím, to je vinařství Adam, vlastník husserenského Kuentz-Bas. Hned jsem tam vběhl a chtěl ochutnávat… Číst dál
V pátek jsem už rozeslal většinu alsaských bedýnek přihlášeným zájemcům, na oslavu jsem otevřel sekt ze stejného vinařství.
Crémant d’Alsace Brut Trois Chatteaux, Kuentz-Bas
Číst dál
Dnešní report můžu začít ukázkou toho, čemu všemu se ve světě vína nedá věřit :o) Webovým prezentacím, blogům, vinařským báchorkám… hunawihrský Pinot nese název Huit čili Osm. Podle prezentace obchodnice je to proto, že hrozny pochází z osmi různých parcel. Podle zadní etikety proto, že je Pinot Noir osmou alsaskou odrůdou (ale i když to vezmu podle vzorce co apelace to odrůda, tak mi to prostě nevychází :o) Osmička má taky odkazovat k osmi měsícům v barikovém sudu a k tomu, že víno máte skladovat optimálně právě osm let. Nakonec se dá věřit jedině vlastní zkušenosti, zraku (zajet do Hunawihru a rozhlédnout se tam), čichu a chuti (vlastní degustaci). Číst dál
